Die eerste ding wat jou oog vang, is natuurlik ryk groenigheid, ontelbare palmbome, struike en blomme. Vervalle villa's herinner aan hul eertydse skoonheid. Dit lyk of uiteenlopende Kubane met mekaar meeding in liggaamsversiering (in die vorm van tatoeëermerke en piercings) en kleurvolle klere. Beelde van uitstaande revolusionêre kyk na ons van geverfde portrette, beeldhouwerke, fresko's op die mure van huise, wat ons herinner aan vorige gebeure en die persoonlikheidskultus wat steeds hier heers. En natuurlik die geluid van die Atlantiese branders, wat onderbreek word deur die klanke van Latynse musiek uit die luidsprekers van verbygaande ou Russiese en Amerikaanse motors. My reis het in Havana begin, gevolg deur 'n string ander groot toeristesentrums, klein distriksdorpies en klein dorpies, wat soms uit verskeie huise bestaan.
Oral, waar ons ook al was, het ons perdekarre ontmoet – hulle het mense en verskeie vrag vervoer. Groot osse, in pare ingespan, onafskeidbaar, soos Siamese tweeling, ploeg hulle hele lewe lank die land met ploeë. Donkies, koeie en selfs bokke word deur boere gebruik om goedere te vervoer. Dit blyk dat meer diere as mense op die eiland werk. En die eienaars self meer as “beloon” hulle met swepe, mishandeling en slae. Terwyl ek in die bus gery het, het ek 'n verskriklike toneel aanskou, toe 'n uitgeteerde koei in die middel van die pad ineengestort het, en die persoon wat dit lei, het die arme dier begin skop. Straathonde, waarvan daar baie op die strate van Kubaanse stede is, ken ook nie menslike vriendelikheid nie: uitgeput gee hulle nie eers oor nie, skrik vir enige verbyganger en beweging. Hokke met sangvoëls word soos kranse aan die mure van huise en lamppale gehang: voëls wat gedoem is om stadig te sterf onder die strale van die skroeiende son, “asseblief” mense met hul sang. Ongelukkig is daar baie hartseer voorbeelde van diere-uitbuiting in Kuba. Daar is meer vleis op die rakke van die basaars as vrugte en groente – die karige keuse van laasgenoemde het my opgeval (die trope immers!). Eindelose weivelde vir beeste – dit blyk dat hul grondgebied lank die bos oorskry het. En woude word op hul beurt op groot skaal afgekap en na Europa vervoer vir meubelfabrieke. Ek het daarin geslaag om twee vegetariese restaurante te besoek. Die eerste is in die hoofstad self geleë, maar ek wil jou graag meer vertel oor die tweede. 'n Stil hoekie, geleë sestig kilometer wes van Havana, in die dorpie Las Teraza. Dit is daar, in die eko-restaurant "El Romero", dat jy 'n verskeidenheid vegetariese geregte kan probeer, waarvan die produkte in die eienaar se eie tuin gekweek word en geen chemiese aanvullings het nie.
Die restaurant se spyskaart sluit in rys- en swartboongeregte, gebraaide piesangs, vrugteslaaie en 'n verskeidenheid warm aartappel-, eiervrug- en pampoengeregte. Boonop maak die sjef noodwendig 'n klein geskenk vir elkeen van die gaste: 'n nie-alkoholiese skemerkelkie of lekkers in die vorm van sjerbet. Terloops, verlede jaar het “El Romero” die top tien beste restaurante in Kuba ingeskryf, wat die kelners nie vergeet om te noem nie. Plaaslike pryse is redelik redelik, soos in alle instansies wat vir toeriste ontwerp is (die plaaslike bevolking kan nie so 'n luukse bekostig nie). Die instelling gebruik nie plastiek, papierservette en ander weggooibare huishoudelike items om nie die omgewing te bemors nie (selfs strooitjies vir skemerkelkies word in die vorm van herbruikbare bamboes aangebied). Straatkatte en hoenders met hoenders kom rustig die restaurant binne – die personeel dink nie eers daaraan om hulle weg te jaag nie, aangesien die beleid van die restaurant bepaal dat elke lewende wese gelyke regte met 'n persoon het. Hierdie restaurant was vir my net 'n vreugde, want as sodanig is daar geen Kubaanse kookkuns op die eiland nie: pizza, pasta, hamburgers, en as jy iets vegetaries vra, sal dit beslis saam met kaas wees. Die natuur self, vol van sy kleure, het ons daaraan herinner dat ons in die trope was: buitengewoon mooi watervalle, sandstrande, waar die sand 'n pienk kleur afgee, soos 'n traan, deursigtige seewater, wat in die verte skyn met al die kleure van blou. Flamingo's en reiers, groot pelikane wat soos 'n klip in die water val terwyl hulle vir vis jag. Nuuskierige sienings van die provinsiale bevolking, wat, ek moet sê, baie begaafd en vindingryk is: straatkuns het my nie onverskillig gelaat nie. Dus, om verskeie beeldhouwerke en straatversierings te skep, word ou motoronderdele, harde vullis, huishoudelike items en ander rommel gebruik. En om aandenkings vir toeriste te skep, word aluminiumblikkies gebruik – hoede, speelgoed en selfs damessakke word daarvan gemaak. Kubaanse jeug, aanhangers van graffiti, verf die ingange en mure van huise met veelkleurige tekeninge, wat elkeen sy eie betekenis en inhoud het. Elke kunstenaar probeer iets van sy eie aan ons oordra: byvoorbeeld dat dit nodig is om ordentlik op te tree en nie die omgewing te bemors nie.
Ek het egter geen grootskaalse aksies gesien nie, hetsy van die kant van die bevolking of van die kant van die regering met betrekking tot die wegdoen van vullis op die eiland. Koe Coco-eiland, die duurste en bekendste vir sy strande, het oor die algemeen na 'n volslae klug gelyk ... Alles wat in die gesigsveld van toeriste val, word sorgvuldig skoongemaak en die indruk van 'n ideale plek, die paradys, word geskep. Maar beweeg langs die kus weg van die hotel sone, word dit duidelik dat dit nie so is nie. Dikwels het plastiek, 'n ware plaag van die hele ekologie, stewig wortel geskiet in die natuurlike landskap en "vang die gebied", wat die inwoners van die see, weekdiere, visse en seevoëls gedwing het om langs dit te kruip. En in die dieptes van die eiland het ek op ’n yslike stortterrein met bourommel afgekom. 'n Werklik hartseer prentjie, versigtig weggesteek vir buitelanders. Eers by die ingang van een van die strande het ek twee tenks gesien vir aparte versameling van vullis en ’n plakkaat waar toeriste gevra word om na die flora en fauna van die eiland om te sien. Die atmosfeer van Kuba is baie dubbelsinnig. Vir myself het ek tot die gevolgtrekking gekom dat Kubane, moeg vir armoede, troos vind in drink en dans. Hulle “afkeer” vir die dierewêreld en minagting van die natuur is heel waarskynlik die aanvanklike gebrek aan elementêre eko-opvoeding. Die grense van die eiland, oop vir toeriste, is styf gesluit vir die burgers self: 90% van die bevolking sien die buiteland slegs vanaf die skerms van ou buis-TV's, en die internet hier is 'n luukse wat beskikbaar is vir baie ryk mense. Daar is geen uitruil van inligting met die buitewêreld nie, geen verandering in ervaring en kennis nie, daarom is daar 'n stagnasie nie net op die gebied van eko-onderwys nie, maar ook in die etiese houding teenoor alle lewende dinge. In 'n era wanneer die hele wêreld geleidelik tot die besef kom dat "die aarde ons gemeenskaplike tuiste is en dit moet beskerm word", is Kuba, as 'n aparte planeet tussen die eilande van Latyns-Amerika, en die hele wêreld as 'n geheel, draai om sy as, leef met verouderde konsepte. Na my mening is daar geen vryheid op die eiland nie. Ek het nie trots reguit skouers en gelukkige gesigte van mense gesien nie, en ek kan ongelukkig nie sê dat Kubane lief is vir hul groot erfenis in die vorm van die natuur self nie. Alhoewel dit sy is wat die hoofattraksie is, waarvoor dit die moeite werd is om die eiland van "vryheid" te besoek.