Hier is jy nooit alleen nie
En hier is ek in Delhi. As ek die lughawegebou verlaat, asem ek die warm, besoedelde lug van die metropool in en voel letterlik dosyne wagtende kyke van taxibestuurders met tekens in hul hande, styf langs die heinings gespan. Ek sien nie my naam nie, alhoewel ek 'n motor na die hotel bespreek het. Om van die lughawe na die middel van die hoofstad van Indië, die stad Nieu-Delhi, te kom, is maklik: jou keuse is 'n taxi en metro (nogal skoon en goed onderhou). Met die metro sal die reis ongeveer 30 minute per motor neem – ongeveer 'n uur, afhangend van die verkeer op die strate.
Ek was ongeduldig om die stad te sien, so ek het 'n taxi verkies. Die bestuurder het geblyk terughoudend en stil te wees op 'n Europese manier. Byna sonder verkeersknope het ons na die Hoofbasaar gehaas, langsaan waar die hotel wat vir my aanbeveel is geleë was. Hierdie bekende straat is eens deur hippies gekies. Hier is dit maklik om nie net die mees begrotingsbehuisingsopsie te vind nie, maar ook om die siedende bonte lewe van die Oosterse basaar te voel. Dit begin vroeg in die oggend, met sonsopkoms, en hou nie op nie, waarskynlik tot middernag. Elke stuk grond hier, met die uitsondering van 'n smal voetgangerpad, word beset deur winkelsentrums met aandenkings, klere, kos, huishoudelike items en oudhede.
Die bestuurder het lank in ’n oorverdowende digte skare riksja’s, kopers, fietse, koeie, fietse en motors om die nou bane gesirkel en uiteindelik stilgehou met die woorde: “En dan moet jy loop – die kar gaan nie hier verby nie. Dis naby aan die einde van die straat.” Toe ek voel dat iets verkeerd is, het ek besluit om nie soos 'n bedorwe jong dame op te tree nie en toe ek my tas optel, groet. Natuurlik was daar geen hotel aan die einde van die straat nie.
’n Man met ’n ligte vel in Delhi sal nie ’n minuut sonder ’n begeleiding kan verbygaan nie. Nuuskierige verbygangers het my dadelik begin nader, hulp aanbied en mekaar leer ken. Een van hulle het my vriendelik na die toerisme-inligtingskantoor begelei en belowe dat hulle beslis vir my 'n gratis kaart sal gee en die pad sal verduidelik. In 'n rokerige, beknopte kamer is ek ontmoet deur 'n vriendelike werknemer wat my met 'n sarkastiese glimlag meegedeel het dat die hotel wat ek gekies het in 'n krotbuurt geleë is waar dit nie veilig is om te woon nie. Nadat hy die webwerwe van duur hotelle oopgemaak het, het hy nie geskroom om luukse kamers in gesogte gebiede te adverteer nie. Ek het inderhaas verduidelik dat ek die aanbevelings van vriende vertrou en nie sonder moeite op straat deurgebreek het nie. Die volgende escorts het geblyk nie so merkantiel soos hul voorgangers te wees nie, en het my deur die hopeloos besaaide strate reguit na die deur van die hotel gebring.
Die hotel was nogal knus en, volgens Indiese konsepte van netheid, 'n goed versorgde plek. Vanaf die oop stoep op die boonste verdieping, waar 'n klein restaurant geleë is, kon 'n mens 'n kleurvolle uitsig oor die dakke van Delhi bewonder, waar, soos jy weet, ook mense woon. Nadat jy in hierdie land was, verstaan jy hoe ekonomies en pretensieloos jy die ruimte kan gebruik.
Honger ná die vlug het ek roekeloos kerrie-frites, falafel en koffie bestel. Die porsiegroottes van die geregte was eenvoudig skokkend. Kitskoffie is mildelik tot op die rand in 'n lang glas geskink, langsaan op 'n yslike piering het 'n "koffie" lepel gelê, wat meer aan 'n eetkamer in grootte herinner het. Dit bly vir my 'n geheim waarom daar in baie kafees in Delhi warm koffie en tee uit glase gedrink word. In elk geval, ek het aandete vir twee geëet.
Ek het laataand uitgeput probeer om 'n duvetoortreksel in die kamer te kry, of ten minste 'n ekstra laken, maar tevergeefs. Ek moes myself toemaak met 'n twyfelagtige skoonheidskombers, want teen die aand het dit skielik baie koud geword. Buite die venster, ten spyte van die laat uur, het motors aanhou toeter en bure het luidrugtig gesels, maar ek het al begin hou van hierdie gevoel van die digtheid van lewe.
Groep selfie
My eerste oggend in die hoofstad het begin met 'n besigtigingstoer. Die reisagentskap het my verseker dat dit 'n 8-uur reis na al die hoofbesienswaardighede sou wees met vertaling in Engels.
Die bus het nie op die geskeduleerde tyd opgedaag nie. Na 10-15 minute (in Indië word hierdie tyd nie as laat beskou nie), kom 'n netjies geklede Indiër in 'n hemp en jeans vir my – die gids se assistent. Volgens my waarnemings word enige hemp vir Indiese mans as 'n aanduiding van formele styl beskou. Terselfdertyd maak dit glad nie saak waarmee dit gekombineer word nie – met gehawende jeans, Aladdins of langbroeke.
My nuwe kennis het my na die bymekaarkomplek van die groep gelei en met bonatuurlike behendigheid deur die digte skare gemaneuvreer. Met 'n paar bane verby, kom ons by 'n ou rammelende bus, wat my welsprekend aan my Sowjet-kinderjare herinner het. Ek het ’n ereplek voor gekry. Soos die kajuit vol toeriste gevul het, het ek al hoe meer besef dat daar geen Europeërs in hierdie groep sou wees behalwe ek nie. Miskien sou ek nie hieraan aandag gegee het as nie vir die breë, bestudeerde glimlagte van almal wat op die bus geklim het nie. Met die eerste woorde van die gids het ek opgemerk dat dit onwaarskynlik is dat ek iets nuuts tydens hierdie reis sal leer – die gids het hom nie aan 'n gedetailleerde vertaling gesteur nie en slegs kort opmerkings in Engels gemaak. Hierdie feit het my glad nie ontstel nie, want ek het die geleentheid gehad om op uitstappies te gaan vir “my eie mense”, en nie vir veeleisende Europeërs nie.
Aanvanklik het al die lede van die groep en die gids self my met 'n mate van omsigtigheid behandel. Maar reeds by die tweede voorwerp – naby die regeringsgeboue – het iemand bedees gevra:
– Mevrou, kan ek 'n selfie hê? Ek het met 'n glimlag ingestem. En weg gaan ons.
Na 'n skamele 2-3 minute het al 40 mense in ons groep inderhaas tougestaan om 'n foto saam met 'n wit persoon te neem, wat steeds as iets van 'n goeie teken in Indië beskou word. Ons gids, wat eers stilweg die proses dopgehou het, het gou die organisasie oorgeneem en begin raad gee oor hoe om die beste op te staan en op watter oomblik om te glimlag. Die fotosessie het gepaard gegaan met vrae oor van watter land ek kom en hoekom ek alleen gereis het. Nadat ek geleer het dat my naam Lig is, het die vreugde van my nuwe vriende geen perke geken nie:
– Dis ’n Indiese naam*!
Die dag was besig en pret. Op elke terrein het lede van ons groep aangrypend seker gemaak dat ek nie verdwaal nie en daarop aangedring om vir my middagete te betaal. En ten spyte van die verskriklike verkeersknope, die konstante vertragings van byna alle lede van die groep en die feit dat ons as gevolg hiervan nie tyd gehad het om by die Gandhi Museum en Red Ford te kom voor sluiting nie, sal ek hierdie reis met dankbaarheid onthou vir nog lank om te kom.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Die volgende dag moes ek Rishikesh toe reis. Van Delhi af kan jy per taxi, bus en trein na die hoofstad van joga kom. Daar is geen direkte spoorverbinding tussen Delhi en Rishikesh nie, so passasiers gaan gewoonlik na Haridwar, vanwaar hulle na 'n taxi, riksja of bus na Rikishesh oorskakel. As jy besluit om 'n treinkaartjie te koop, is dit makliker om dit vooraf te doen. Jy sal beslis 'n Indiese telefoonnommer nodig hê om die kode te kry. In hierdie geval is dit genoeg om na die e-posadres wat op die webwerf aangedui word, te skryf en die situasie te verduidelik - die kode sal per pos aan u gestuur word.
Volgens die advies van ervare mense is dit die moeite werd om die bus slegs as 'n laaste uitweg te neem - dit is onveilig en uitputtend.
Aangesien ek in die Paharganj-kwartier in Delhi gewoon het, was dit moontlik om binne 15 minute te voet by die naaste spoorwegstasie, Nieu-Delhi, uit te kom. Gedurende die hele reis het ek tot die gevolgtrekking gekom dat dit moeilik is om in die groot stede van Indië te verdwaal. Enige verbyganger (en meer nog 'n werknemer) sal graag die pad aan 'n buitelander verduidelik. Die polisiemanne wat by die stasie aan diens was, het byvoorbeeld reeds op pad terug nie net vir my in detail vertel hoe om by die perron uit te kom nie, maar ook bietjie later na my gesoek om my in te lig dat daar 'n verandering in die skedule.
Ek het met die Shatabdi Express-trein (CC-klas**) na Haridwar gereis. Volgens die aanbevelings van kundige mense is hierdie tipe vervoer die veiligste en gemaklikste. Ons het verskeie kere tydens die reis geëet, en die spyskaart het vegetariese en boonop veganistiese geregte ingesluit.
Die pad na Haridwar het ongemerk verbygevlieg. Buite die modderige vensters flits hutte van lappe, karton en planke. Sadhus, sigeuners, handelaars, militêre manne – ek kon nie help om die onwerklikheid van wat besig was om te gebeur te voel nie, asof ek in die Middeleeue verval het met sy swerwers, dromers en charlatans. Op die trein het ek 'n jong Indiese bestuurder, Tarun, ontmoet wat op pad was na Rishikesh op 'n sakereis. Ek het die geleentheid aangegryp en aangebied om 'n taxi vir twee te haal. Die jong man het vinnig met 'n riksja beding vir 'n regte, nie-toeristeprys. Op pad het hy my gevra vir my mening oor Poetin se beleid, veganisme en aardverwarming. Dit het geblyk dat my nuwe kennis 'n gereelde besoeker aan Rishikesh is. Toe hy gevra is of hy joga beoefen, het Tarun net geglimlag en geantwoord dat ... hy beoefen uiterste sport hier!
- Alpynse ski, vlotvaart, rekspring. Gaan jy dit ook ervaar? vra die Indiër skerp.
"Dit is onwaarskynlik, ek het gekom vir iets heeltemal anders," het ek probeer verduidelik.
– Meditasie, mantras, Babaji? Tarun lag.
Ek het verward gelag in reaksie, want ek was glad nie gereed vir so 'n draai nie en het gedink hoeveel nog ontdekkings in hierdie land op my wag.
Toe ek my medereisiger by die ashramhek groet, my asem opgehou het, het ek ingegaan en na die wit ronde gebou gegaan.
Rishikesh: 'n bietjie nader aan God
Na Delhi blyk Rishikesh, veral sy toeriste-deel, 'n kompakte en skoon plek te wees. Hier is baie buitelanders, waaraan die plaaslike inwoners amper nie aandag gee nie. Waarskynlik die eerste ding wat toeriste beïndruk, is die bekende Ram Jhula- en Lakshman Jhula-brûe. Hulle is redelik smal, maar terselfdertyd bots fietsryers, voetgangers en koeie verbasend genoeg nie op hulle nie. Rishikesh het 'n groot aantal tempels wat oop is vir buitelanders: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, die Gita Bhavan-verblyfkompleks … Die enigste reël vir alle heilige plekke in Indië is om jou skoene uit te trek voordat jy binnegaan en natuurlik , moenie offers spaar nie J
Praat oor die besienswaardighede van Rishikesh, mens kan nie nalaat om die Beatles Ashram of Maharishi Mahesh Yogi Ashram, die skepper van die Transendentale Meditasie-metode, te noem nie. Jy kan net hier inskryf met kaartjies. Hierdie plek maak 'n mistieke indruk: verbrokkelende geboue wat in ruigtes begrawe is, 'n groot hooftempel van bisarre argitektuur, ovaalvormige huise vir meditasie wat rondgestrooi is, selle met dik mure en klein vensters. Hier kan jy ure lank stap, na die voëls luister en na die konseptuele graffiti op die mure kyk. Byna elke gebou bevat 'n boodskap – grafika, aanhalings uit die liedjies van die Liverpool Vier, iemand se insig – dit alles skep 'n surrealistiese atmosfeer van herbedagte ideale van die 60's-era.
Wanneer jy jouself in Rishikesh bevind, verstaan jy dadelik waarvoor al die hippies, beatniks en soekers hierheen gekom het. Hier heers die gees van vryheid in die lug. Selfs sonder veel werk aan jouself, vergeet jy van die harde pas wat in die metropool gekies is, en, wil-wil, begin jy 'n soort wolkloos gelukkige eenheid voel met diegene rondom jou en alles wat met jou gebeur. Hier kan jy maklik enige verbyganger nader, vra hoe dit met jou gaan, gesels oor die komende jogafees en met goeie vriende skei, sodat jy die volgende dag weer sal oorsteek op die afdraande na die Ganges. Dit is nie verniet dat almal wat na Indië, en veral na die Himalajas kom, skielik besef dat wense hier te vinnig vervul word, asof iemand jou aan die hand lei. Die belangrikste ding is om tyd te hê om hulle korrek te formuleer. En hierdie reël werk regtig - getoets op myself.
En nog 'n belangrike feit. In Rishikesh is ek nie bang om so 'n veralgemening te maak nie, al die inwoners is vegetariërs. Almal wat hierheen kom, word ten minste gedwing om die produkte van geweld prys te gee, want jy sal nie vleisprodukte en disse in plaaslike winkels en spyseniering kry nie. Boonop is hier baie kos vir vegane, wat welsprekend bewys word deur die prysetikette: "Baking for Vegans", "Vegan Cafe", "Vegan Masala", ens.
Joga
As jy na Rishikesh gaan om joga te beoefen, dan is dit beter om vooraf 'n arsham te kies, waar jy kan woon en oefen. In sommige van hulle kan jy nie stop sonder 'n uitnodiging nie, maar daar is ook diegene met wie dit makliker is om ter plaatse te onderhandel as om 'n lang korrespondensie via die internet te voer. Wees gereed vir karma joga (jy kan aangebied word om te help met kook, skoonmaak en ander huishoudelike take). As jy van plan is om klasse en reis te kombineer, dan is dit makliker om akkommodasie in Rishikesh te vind en na die naaste ashram of 'n gewone jogaskool te kom vir aparte klasse. Boonop vind jogafeeste en talle seminare dikwels in Rishikesh plaas – jy sal aankondigings oor hierdie gebeure op elke pilaar sien.
Ek het die Himalaja Joga Akademie gekies, wat hoofsaaklik op Europeërs en Russe gefokus is. Alle klasse hier word in Russies vertaal. Klasse word elke dag gehou, behalwe Sondag, van 6.00 tot 19.00 met pouses vir ontbyt, middagete en aandete. Hierdie skool is ontwerp vir diegene wat besluit om 'n instrukteursertifikaat te kry, sowel as vir almal.
As ons die benadering tot leer en die kwaliteit van onderrig vergelyk, dan is die eerste ding wat jy tydens klasse teëkom die beginsel van konsekwentheid. Geen ingewikkelde akrobatiese asanas nie totdat jy die basiese beginsels bemeester en die werk van elke spier in die houding verstaan. En dit is nie net woorde nie. Ons is nie toegelaat om baie asanas sonder blokke en gordels te doen nie. Ons kan die helfte van die les aan die belyning van die afwaartse hond alleen toewy, en elke keer leer ons iets nuuts oor hierdie houding. Terselfdertyd is ons geleer om ons asemhaling aan te pas, bandhas in elke asana te gebruik en met aandag deur die sessie te werk. Maar dit is 'n onderwerp vir 'n aparte artikel. As jy probeer om die ervare weeklikse ervaring van oefening te veralgemeen, dan verstaan jy daarna dat alles, selfs die moeilikste, bereikbaar is deur konstante goedgeboude oefening en dat dit belangrik is om jou liggaam te aanvaar soos dit is.
Terug
Ek het op die vooraand van die Shiva-vakansie na Delhi teruggekeer – Maha Shivaratri **. Toe ek met dagbreek na Haridwar gery het, was ek verbaas dat die stad blykbaar nie gaan slaap het nie. Veelkleurige beligting het op die wal en die hoofstrate gebrand, iemand het langs die Ganges gestap, iemand was besig om die laaste voorbereidings vir die vakansie klaar te maak.
In die hoofstad het ek 'n halwe dag gehad om die oorblywende geskenke te koop en te kyk wat ek nie die vorige keer tyd gehad het om te sien nie. Ongelukkig het my laaste dag van reis op Maandag geval, en op hierdie dag is al die museums en sommige tempels in Delhi gesluit.
Toe neem ek, op advies van die hotelpersoneel, die eerste riksja wat ek teëgekom het en vra om na die bekende Sikh-tempel geneem te word – Gurdwara Bangla Sahib, wat 10 minute se ry van die hotel af was. Die riksja-man was verheug dat ek hierdie roete gekies het, het voorgestel dat ek self die tarief vasstel en gevra of ek iewers anders moet gaan. So ek het dit reggekry om in die aand Delhi te ry. Die riksja was baie gaaf, hy het die beste plekke vir foto's gekies en selfs aangebied om 'n foto te neem van my wat sy vervoer bestuur.
Is jy gelukkig, my vriend? het hy bly vra. – Ek is bly as jy gelukkig is. Daar is soveel pragtige plekke in Delhi.
Teen die einde van die dag, toe ek geestelik besig was om uit te vind hoeveel hierdie wonderlike stap my sou kos, het my gids skielik aangebied om by sy aandenkingswinkel te stop. Die riksja het nie eers by “sy” winkel ingegaan nie, maar net die deur vir my oopgemaak en teruggehaas parkeer toe. Verward het ek na binne gekyk en besef dat ek in een van die elite-boetieks vir toeriste is. In Delhi het ek al straatbarkers teëgekom wat liggelowige toeriste vang en hulle die pad na groot winkelsentrums met beter en duurder goedere wys. My riksja blyk een van hulle te wees. Nadat ek nog 'n paar Indiese serpe gekoop het as 'n dankie vir 'n wonderlike reis, het ek tevrede teruggekeer na my hotel.
Sumit se droom
Reeds op die vliegtuig, toe ek al die ervaring en kennis wat ek opgedoen het probeer opsom, het 'n jong Indiër van ongeveer 17 jaar skielik na my gedraai, waar hy in 'n nabygeleë stoel sit:
– Is dit Russiese taal? vra hy en wys na my oop lesingblok.
So begin nog 'n Indiese kennis van my. My medereisiger het homself voorgestel as Sumit, hy blyk 'n student aan die mediese fakulteit van die Belgorod Universiteit te wees. Regdeur die vlug het Sumit welsprekend gepraat oor hoe hy lief is vir Rusland, en ek het op my beurt my liefde vir Indië bely.
Sumit studeer in ons land omdat onderwys in Indië te duur is – 6 miljoen roepies vir die hele studietydperk. Terselfdertyd is daar te min staatsbefondsde plekke in universiteite. In Rusland sal onderwys sy gesin sowat 2 miljoen kos.
Sumit droom daarvan om oral in Rusland te reis en Russies te leer. Nadat hy aan die universiteit gegradueer het, gaan die jong man terug huis toe om mense te behandel. Hy wil 'n hartchirurg word.
"Wanneer ek genoeg geld verdien, sal ek 'n skool oopmaak vir kinders uit arm gesinne," erken Sumit. – Ek is seker dat Indië oor 5-10 jaar die lae vlak van geletterdheid, huishoudelike afval en die nie-nakoming van basiese reëls van persoonlike higiëne sal kan oorkom. Nou in ons land is daar programme wat met hierdie probleme sukkel.
Ek luister na Sumit en glimlag. ’n Besef word in my siel gebore dat ek op die regte pad is as die noodlot my kans gee om te reis en sulke wonderlike mense te ontmoet.
* In Indië is daar die naam Shweta, maar die uitspraak met die klank “s” is ook vir hulle duidelik. Die woord "Shvet" beteken wit kleur, en ook "suiwerheid" en "skoonheid" in Sanskrit.
** Die Mahashivaratri-vakansie in Indië is 'n dag van toewyding en aanbidding aan die god Shiva en sy vrou Parvati, wat deur alle ortodokse Hindoes gevier word op die aand voor die nuwemaan in die lentemaand van Phalgun (die datum "sweef" vanaf laat Februarie tot middel Maart volgens die Gregoriaanse kalender). Die vakansie begin met sonsopkoms op die dag van Shivaratri en duur die hele nag lank in tempels en by huisaltare, hierdie dag word spandeer in gebede, mantras opsê, gesange sing en Shiva aanbid. Shaiviete vas op hierdie dag, moenie eet of drink nie. Na 'n rituele bad (in die heilige waters van die Ganges of 'n ander heilige rivier), trek Shaiviete nuwe klere aan en jaag na die naaste Shiva-tempel om offers aan hom te bied.