Elke sekonde gaan 'n bakkievrag klere na die stortingsterrein. Verbruikers wat dit besef, wil nie nie-omgewingsvriendelike produkte koop nie. Om die planeet en hul eie besigheid te red, het klerevervaardigers onderneem om dinge van piesangs en alge te werk
In ’n fabriek so groot soos ’n lughaweterminaal versnipper lasersnyers lang katoenvelle en sny dit af wat die moue van Zara se baadjies sou word. Afval wat in metaalmandjies geval het, is tot voorverlede jaar as vuller vir gestoffeerde meubels gebruik of direk na die stortingsterrein van die stad Arteijo in Noord-Spanje gestuur. Nou word hulle chemies verwerk tot sellulose, gemeng met houtvesel, en 'n materiaal genaamd refibra geskep, wat gebruik word om meer as 'n dosyn kledingstukke te maak: T-hemde, broeke, tops.
Dit is 'n inisiatief van Inditex, die maatskappy wat Zara en sewe ander handelsmerke besit. Almal verteenwoordig 'n segment van die modebedryf wat bekend is vir redelik goedkoop klere wat aan die begin van elke seisoen die klerekaste van kopers oorstroom en na 'n paar maande na die vullismandjie of na die verste rakke van die klerekas gaan.
- Benewens hulle beloof Gap om teen 2021 slegs bediendes van organiese plase of van nywerhede te gebruik wat nie die omgewing benadeel nie;
- Die Japannese maatskappy Fast Retailing, wat Uniqlo besit, eksperimenteer met laserverwerking om die gebruik van water en chemikalieë in benoude jeans te verminder;
- Die Sweedse reus Hennes & Mauritz belê in nuwe ondernemings wat spesialiseer in die ontwikkeling van afvalherwinningstegnologieë en die vervaardiging van goed uit nie-tradisionele materiale, soos sampioenmiselium.
“Een van die grootste uitdagings is hoe om mode vir ’n steeds groeiende bevolking te verskaf terwyl dit omgewingsvriendelik is,” sê Karl-Johan Persson, uitvoerende hoof van H&M. "Ons moet net oorskakel na 'n nul-afvalproduksiemodel."
Die $3 triljoen industrie gebruik ondenkbare hoeveelhede katoen, water en elektrisiteit om elke jaar 100 miljard stukke klere en bykomstighede te vervaardig, waarvan 60%, volgens McKinsey, binne 'n jaar weggegooi word. Minder as 1% van die goed wat vervaardig word, word in nuwe goed herwin, erken Rob Opsomer, ’n werknemer van die Engelse navorsingsmaatskappy Ellen MacArthur Foundation. "Ongeveer 'n hele vragmotorvrag stof gaan elke sekonde na die stortingsterrein," sê hy.
In 2016 het Inditex 1,4 miljoen stukke klere vervaardig. Hierdie tempo van produksie het die maatskappy gehelp om sy markwaarde die afgelope dekade byna vyfvoudig te verhoog. Maar nou het die markgroei verlangsaam: millennials, wat die impak van "vinnige mode" op die omgewing evalueer, verkies om vir ervarings en emosies te betaal eerder as vir dinge. Inditex en H&M se verdienste het die afgelope paar jaar minder as ontleders se verwagtinge gedaal, en die maatskappye se markaandele het in 2018 met sowat 'n derde gekrimp. “Hulle sakemodel is nie nul-afval nie,” sê Edwin Ke, uitvoerende hoof van die Hong Kong Light. Nywerheidsnavorsingsinstituut. “Maar ons het almal reeds genoeg dinge.”
Die neiging na verantwoordelike verbruik dikteer sy eie voorwaardes: daardie maatskappye wat betyds na afvalvrye produksie oorskakel, kan 'n mededingende voordeel kry. Om die hoeveelheid afval te verminder, het kleinhandelaars spesiale houers in baie winkels geïnstalleer waar klante goed kan los wat dan vir herwinning gestuur sal word.
Jill Standish, kleinhandelkonsultant van Accenture, glo dat maatskappye wat volhoubare klere maak, meer klante kan lok. "'n Sak gemaak van druiweblare of 'n rok van lemoenskil is nie meer net dinge nie, daar is 'n interessante storie daaragter," sê sy.
H&M beoog om alle goed teen 2030 uit herwonne en volhoubare materiale te vervaardig (nou is die aandeel van sulke goed 35%). Sedert 2015 borg die maatskappy 'n kompetisie vir beginners wie se tegnologieë help om die negatiewe impak van die modebedryf op die omgewing te verminder. Deelnemers ding mee om 'n €1 miljoen ($1,2 miljoen) toekenning. Een van verlede jaar se wenners is Smart Stitch, wat ’n draad ontwikkel het wat by hoë temperature oplos. Hierdie tegnologie sal help om die herwinning van goed te optimaliseer, wat die proses vergemaklik om knope en ritssluiters uit klere te verwyder. Startup Crop-A-Porter het geleer hoe om gare te skep uit afval van vlas-, piesang- en pynappelplantasies. Nog 'n deelnemer het tegnologie geskep om die vesels van verskillende materiale te skei wanneer gemengde materiaal verwerk word, terwyl ander beginners klere van sampioene en alge maak.
Inditex het in 2017 begin om ou klere te herwin in sogenaamde stukke met geskiedenis. Die resultaat van al die maatskappy se pogings op die gebied van verantwoordelike produksie (goed gemaak van organiese katoen, die gebruik van geribde en ander eko-materiale) was die Join Life-klerereeks. In 2017 het 50% meer items onder hierdie handelsmerk uitgekom, maar in die totale verkope van Inditex maak sulke klere nie meer as 10% uit nie. Om die produksie van volhoubare materiaal te verhoog, borg die maatskappy navorsing by die Massachusetts Institute of Technology en verskeie Spaanse universiteite.
Teen 2030 beplan H&M om die proporsie herwonne of volhoubare materiaal in sy produkte tot 100% van die huidige 35% te verhoog.
Een van die tegnologieë waaraan navorsers werk, is die vervaardiging van klere uit die neweprodukte van houtverwerking met behulp van 3D-drukwerk. Ander wetenskaplikes leer om katoendrade van poliëstervesels te skei in die verwerking van gemengde stowwe.
"Ons probeer groener weergawes van alle materiale vind," sê die Duitser Garcia Ibáñez, wat toesig hou oor herwinning by Inditex. Volgens hom bevat jeans wat van herwonne materiaal gemaak is nou net 15% herwinde katoen – ou vesels verslyt en moet met nuwes gemeng word.
Inditex en H&M sê die maatskappye dek die bykomende koste verbonde aan die gebruik van herwinde en herwonne materiaal. Join Life-items kos omtrent dieselfde as ander klere in Zara-winkels: T-hemde verkoop vir minder as $10, terwyl broeke gewoonlik nie meer as $40 kos nie. H&M praat ook oor sy voorneme om lae pryse te hou vir klere gemaak van volhoubare materiale, die maatskappy verwag dat met die groei in produksie die koste van sulke produkte laer sal wees. “In plaas daarvan om klante te dwing om die koste te betaal, sien ons dit net as ’n langtermynbelegging,” sê Anna Gedda, wat toesig hou oor volhoubare produksie by H&M. “Ons glo dat groen mode vir enige klant bekostigbaar kan wees.”